巴黎超经典时装秀（让人脸红心跳的69式走秀）

文：某小刀

这是正在举行的巴黎时装周上，RICK OWENS2016春夏系列的一场秀，当女模特们身上挂着另一个女模特（实际上并非模特，而是专业体操运动员）出场的时候，这史上独有的“69式”走秀让这个品牌在年初的男模“露鸟行走”之后，再度无法做一个“安静的秀”。

也是佩服这些模特完全不用手去扶着身上挂的那个人，全靠捆绑的带子支撑一百来斤的体重，也幸好设计师没有让这些身上挂了一条人的模特们穿高跟鞋啊，要不然现场真是不堪设想。

说起来，这也不是这位美国设计师第一次在巴黎时装周玩重口味了，今年年初在巴黎时装周发布的2015秋冬系列，让男模集体“遛鸟”，也使这场辛辣挑衅的时装闹剧被人戏称为Dick Owems。（替换一个字母，含义变深刻哈）

不过捏，当时RICK OWNES对“遛鸟装”是这样解释的：“赤裸是男性最原始最自然的姿态，它带着与生俱来的爆发性与冲击力。”他说，这场秀的目的不是展示裸体，而是通过裸体表达对自由的深刻探讨。

这位就是设计师本尊辣，他今年52岁，身材保持得不错。

对于这一次巴黎时装周的“69式”，他其实也有诠释的，让女模特们身上挂着人肉背包，其含义是“Sisterhood & Motherhood”，（生而为姐妹、为母亲），向女强人致敬，高举女性独立旗帜。

那些捆绑的肩带，是爱的纽带，但也是捆绑，是束缚，那些人肉背包，代表她们此生所承担的责任，是为人母亲、为人妻女的责任，女人此生所承担的，又何止一个人的重量！

最后一位走出来的女模特，身上并未有人肉背包，但身上的带子已经打开，意味着她已经做好准备去承受。

而“人肉背包”的灵感应该是来自设计师Leigh Bowery，这位“后朋克新浪漫派”设计师于1994年12月31日去世，下图是他在去世之前5个月，即1994年7月的作品。

跟RICK OWENS的作品对比一下，确有致敬（或其他）之意。

RO一向是一个不走寻常路的设计师，他的2014春夏高级成衣秀请了40位舞者，他们穿着RO的衣服跳着重踏舞，这种美国黑人大学生经常跳的舞蹈，混合了踢踏舞、啦啦队的动作和军事操练——他们有节奏地重重走过T台。↓

几个月之前举行的2016春夏男装发布上，他设计的主题是“Cyclops”，这是希腊神话中的独眼巨人，男模特们缠上海藻一样的稻草像独眼巨人一样走过T台。↓

每场发布会都看似十分猎奇，但是他家的衣服可穿性还蛮强的，我觉得他家最经典的单品是机车皮衣和SNEAKER高帮鞋。RO家女装外套、机车皮衣的价格在1000多欧，折合人民币万把块钱。

高帮鞋的价格在600多欧，合人民币6000多元，长筒靴稍微贵一点，1000多欧。

高帮鞋和皮衣属于男女皆宜的单品，比如芭姐和泰勒斯威夫特都穿过他家皮衣：

唐嫣穿过他家的过膝长筒靴：

陈坤演绎他家高帮鞋。

GD权志龙也是他家高帮鞋的拥趸。

还有些不一定是明星气场才能驾驭的，我们普通人穿起来也会很好看的衣服↓下面这两件我都很想买：

--我是RO身世介绍的分界线--

RO生于美国，在巴黎获得成功，被《纽约时报》称为“或许是时尚界之中被最多人抄袭的设计师”。RO今年52岁，他在37岁才成立个人品牌，用十多年的时间就在全球开了5家独立店铺，也是少数在巴黎成功立足的美国设计师。

“暗黑”、“哥特”，RO那些签名式的设计元素，诸如蜿蜒的拉链、蛛网T恤以及薄如第二层肌肤的机车手皮衣等，在过去几年蔚然成风，出现在了其他各种知名品牌的系列里，从Alexander Wang到Topshop到American Apparel。

他的创业跟他娶了一位好太太有关——以奇装异服著称的法国人Michele Lamy，当时她是洛杉矶当红餐厅Les Deux Caf的老板。1994年在妻子帮助下，RO成立了个人工作室，他低调的朋克时装顺利地赢得了地下摇滚爱好者的喜爱，Courtney Love便是其中之一。

珠宝设计师Loree Rodkin至今仍保存着Owens的第一个系列：“那是我见过的最时尚的系列，是成衣，但看上去却有高级定制的质感。我买了10样东西，有T恤、皮衣和鱼尾半裙。直到今天我还保存着那些衣服。”

连卡佛的时装总监Sarah Rutson说：“2007年，我们刚在北京开店时就引进了Rick的系列。我以为我们要经历很长一段时间的启蒙期，毕竟当时的中国消费者还停留在只关心大牌的阶段。然而让我没有想到的是，我们还没作任何努力，Rick的衣服就全部卖光了。”

↓中国麻豆奚梦瑶走过RO家的秀。

↓RO在香港置地广场开了一家全亚洲最大的专门店，店里还放了一个以他本人为造型的假人模特玻璃茶几，头发、表情、皮肤以及纹身的做工已经达到以假乱真的地步。

据说RO创业初期营销方式是一不投放广告，二不接触时尚媒体，而是亲自把作品带去见零售商。时尚作家Lee Carter第一次见到Owens是1996年在纽约的Mercer酒店。恰逢时装周，RO在他酒店的客房内向编辑和买手另类杂志。“他酷酷地向我们介绍每件衣服的细节，我知道，他走红是迟早的事。”Carter说。

近年，RO拒绝了不少大集团的合并计划，在他看来，这个品牌只能掌控在自己手里，“我做的男装都有一种强烈的自我厌恶感——看我多虚荣、多可爱、多自私，我做的女装带有强烈的家庭归属感，展示一种女性的神秘。”

最后，送上我之前提过的那场由40名重踏舞者走的秀，这么嗨的秀你一定要看一眼。

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